Здесь вы увидите способ, которым можно пользоваться при изготовлении курительных трубок. Или применить его для других работ подобного плана. По правде говоря, это мой любимый метод, и разборные трубки, изготовленные с применением токарного станка, не один раз радовали меня своей удобностью. Первые образцы делал из частей старой мебели. Плюс такого материала в том, что он давно и хорошо высушен, к тому же, древесина проверена временем. Если нет возможности использовать подобный станок, то можно для резьбовых соединений использовать разные болты (например, с резьбой м6) — с просверленными в них отверстиями, и гайки — соответствующего диаметра. К данной последовательности создания я шел около трёх лет. В моём случае все соединения и формы я делаю сам; пилю, точу, нарезаю резьбы, клею, запрессовываю, подгоняю, шкурю, полирую, покрываю. Также надо сделать упаковку, например, сшить мешочек из ткани или кожи.
Самое первое, что нужно сделать — это определиться, что будет в конечном результате. Иногда бывает так, что цели меняются, и в итоге получается даже лучше, но не всегда.
После того, как определился с материалом, я пилю заготовки. Или просто беру высушенную ветку, отрезаю нужную длину и делаю в ней центровочное отверстие. В квадратных заготовках тоже нужно сделать подобное отверстие с торцов. Оно нужно для того, чтобы зажать в станок деревяшку и проточить её до цилиндрического состояния. Теперь её проще будет зажимать в трёх-кулачковый патрон. Также я заготавливаю материал на металлические части изделия. Мной используется в основном латунь. Иногда бронза или сталь. На станках для обработки дерева можно сразу делать форму резцами и сверлить отверстия, либо уже в готовом мундштуке, или же до проточки.
Вот агрегат собственной персоной. Старый «боевой конь» чешского завода шестидесятых годов.
Так выглядят палки после первичной проточки. Далее я разрежу их на части и буду делать конусные понижения на большей части поверхности.
Точу сразу ветку можжевельника. Вместе с корой. Одна часть в патроне зажата (слева), другая подпирается (справа).
Сверлить дымовой канал лучше после того как вал будет порезан на более короткие части. Иначе сверло может сильно увести в сторону от центральной оси.
Наброски деталей. Прошу прощения за почерк. Соединения для мундштуков. Запрессовываются в дерево и заклеиваются.
На фото снизу изображена запрессовывающаяся втулка для мундштука. Справа детали для крепления чашечки — охватывающая резьба (из латуни), закручивается в резьбу, нарезанную в мундштуке, и заштифтовывается стальным штырьком (ниже, на фото). Охватываемая резьба устанавливается — в нарезанную в дереве резьбу — в чашке. И заштифтовывается подобным штырьком. Для лучшего удержания штырька для запрессовки надобно сверлить отверстие меньшего диаметра и дополнительно проклеивать.
Общий рисунок с креплением чашечек.
Заготовки для чашечек.
Формирую чашечку, сверлю отверстие и делаю посадочное понижение под кольцо. На пальме и подобной ей древесине нужно ставить кольцо, потому что у неё волокнистая структура, и она легко раскалывается.
Точу чашечки с фигурной поверхностью. Также необходимо обработать крупной наждачной бумагой, для того, чтобы сгладить переходы.
Почти готовые мундштуки. Сделаны фигурной обточкой. Осталось сделать отверстие сбоку, нарезать в нём резьбу м8, вклеить резьбовую втулку внутрь. После того, как клей высохнет, просверлить отверстие под штифт и вставить штырёк из нержавейки в него (диаметром 1.6мм. Надо сверлить сверлом 1.5, для того, чтобы проволока плотно засела в отверстии. А лучше ещё проклеить).
Когда все отверстия в древесине подготовлены, можно начинать запрессовывать и заклеивать соединительные элементы. Лучше сначала всё продумать по поводу диаметров отверстий и валов, поскольку разные виды древесины имеют разную плотность. Поэтому чем плотнее порода, тем меньше должна быть разница в размерах. Например — в самшите диаметр отверстия под посадку втулки 8.0мм — тогда как диаметр запрессовываемого вала 8.15мм -8.2. Этого достаточно, поскольку на валу специальным резцом сделана накатка бороздок — которые не дадут втулкам проворачиваться. Если деревяшка может расколоться, её стоит плотно обжать по диаметру.
Весь процесс проходит не быстро. Бывает так что немного не так посчитал припуски на посадки, и начинается нудное исправление неточностей. Клей лучше эпоксидный — он дольше затвердевает. Для более быстрых манипуляций можно использовать секундный клей, я предпочитаю гелеобразный — он хорошо заполняет объём и не так рьяно впитывается в древесину. Так что лучше сразу всё продумать и промерить. Иначе придётся извлекать и портить внешний вид. Далее некоторые неточности можно будет устранить при доработке и шлифовке. Но всегда хочется, чтобы получилось идеально.
После того как клей схватился, начинается долгий и кропотливый процесс полировки. Убираю глубокие отметины риски (царапины от инструмента) от более крупной наждачки. И постепенно меняя зернистость, дохожу до нужного результата. Также иногда используется напильник или нож. При полировке металлических деталей я заклеиваю малярным скотчем дерево — иначе оно пропитается пастой, и сложно будет исправить. Довожу до блеска кольца на чашках.
Это эбонитовая трубка с подставкой из дуба. Дерево после покрытия льняным маслом в отличии от лака сохраняет свою текстуру.
Вот что получается в итоге.
Благодарю за внимание!